הקדמה: הקסם של החורף בצילום חשיפות ארוכות
החורף מביא עמו קסם ייחודי לצילומי הנוף, במיוחד עבור חובבי ז'אנר החשיפות הארוכות. בחודשי החורף התנאים הסביבתיים הופכים למעניינים במיוחד עבור צלמי נוף רבים – שמיים עמוסים בעננים, זרימות של נחלים ותנועה עוצמתית של הגלים בים.
גיאומטריות משונות בנמל תל אביב
יתרון נוסף של צילום בחורף הוא האור המיוחד שמאפיין את התקופה. בניגוד לאור הקשה של הקיץ, האור החורפי רך יותר ומעניין יותר לעין ולעדשה, הן בזכות העננות הרבה שמתפקדת על תקן מרכך ענק בשמיים שמפזר את האור בצורה אחידה והן בזכות זווית השמש הנמוכה והצלליות הארוכות שהיא מייצרת. האור האחיד הופך את צילום החשיפות הארוכות לנגיש וזמין יותר עם פחות סיכון ל"שריפת" אזורים מוארים מדי בפריים.
בשנים האחרונות זכיתי לצלם בכמה וכמה לוקיישנים מעניינים ומרהיבים בארץ ובעולם, למדתי וחקרתי את נושא החשיפות הארוכות, מה נכון לעשות ואיך כדאי לצלם אותן לצד הטעויות שעשיתי מהן למדתי ממה כדאי להימנע. לאור תקופת החורף שמזמנת לנו שפע צילומי מרהיב ועשיר, ולכבוד "חודש צילום חורפי" בחדר כושר לצילום שלנו, החלטתי לכתוב את המאמר הזה כי כמו תמיד, אני שמח לחלוק מהידע והניסיון שלי עם כמה שיותר צלמות וצלמים, כדי לעזור להם לקבל תוצאות מרהיבות וללמוד את התחום המרתק הזה ביתר קלות.
עב"מים בנמל תל אביב
בינינו, השד של לצלם על חצובה עם פילטר הוא לא נורא כל כך. כל מה שצריך זה חשק ליצור משהו מעניין ושונה מהרגיל לצד כמה דגשים טכניים שכדאי ללמוד וליישם.
בואו נצלול!
למה דווקא חשיפות ארוכות?
כמו תמיד, לפני שמדברים על ה"איך" בואו נדבר על ה"למה". כי כשה"למה" חזק ומגיע מבפנים, ל"איך" תמיד יש נטיה להסתדר. פילוסופיה לחיים :)
חשיפות ארוכות הן אחת הטכניקות המרתקות בעולם הצילום בכלל ובצילום נוף בפרט. הן מאפשרות לנו "לצייר" עם מכחולי האור והזמן ובמקום לתפוס רגע בודד, הן נותנות לנו את היכולת ללכוד את התנועה, את השינויים, ואת מה שקורה סביבנו לאורך שניות ארוכות – ולעיתים אף דקות שלמות.
מה שמייחד חשיפות ארוכות במיוחד הוא היכולת להפוך את הבלתי נראה לנראה ולהציג לצופה את מה שהעין האנושית לא יכולה לראות. העננים בשמיים הופכים לזרמים ארוכים ומלאי תנועה, המים בנחלים ובים נראים כמו משי קטיפתי והתפיסה החזותית שלנו של המציאות המחוספסת והרועשת הופכת למיצג אסטתי נקי ומוקפד של שקט, זרימה, תנועתיות והרמוניה.
גשר קארל שבפראג, בשעה הכחולה
חשיפות ארוכות מזמינות אותנו להאט, לחשוב היטב על הפריים הרצוי ולתכנן אותו בקפידה. הן דורשות סבלנות, יצירתיות ותשומת לב לפרטים, ולעיתים אף מאתגרות אבל התוצאה – תמונות שנראות כמו חלום – שווה כל רגע של השקעה. במיוחד בחורף, עם העננות הדרמטית והאור הרך, החשיפות הארוכות מביאות את הקסם של העונה ישירות לתוך הפריים.
העוגן בצילום חשיפות ארוכות
ממש עוד רגע נגיע ל"איך" ולשלבי הצילום והטכניקה, אבל הרשו לי לדבר כאן על עוד נקודה חשובה, שלעיתים מתפספסת.
צילום חשיפה ארוכה למען צילום חשיפה ארוכה אף פעם לא הביא לתוצאות מרשימות, גם אם הפריים צולם נכון ברמה הטכנית.
מריחת תנועה לשם מריחת תנועה היא לא דרך טובה לממש את החזון הויזואלי שלכם בצילום חורף, ובכלל. כדי להציג תנועה מרשימה בפריים בודד חייבים לתת לצופה את "הצד השני" של התנועה - אלמנט סטטי בולט ומרשים, שיוסיף את הקונטרסטיות החשובה כל כך לסיפור הצילומי.
שמיים מתפוצצים בנמל תל אביב
גונדולות רוקדות בונציה
בדיוק כפי שהאור לבדו לא מספיק ואין לו משמעות ללא החושך והצלליות, כך גם התנועה לבדה לא תספיק כדי לייצר פריים יפה ללא העוגן הסטטי וה"קפוא" בזמן.
זכרו שהאובייקט המרכזי בתמונה הוא כמו דמות ראשית בסרט – הסיפור שלו הוא הסיפור המוביל ביצירה, הוא מה שמושך את עין הצופה ומהווה את העוגן בכל פריים. כשאתם מתכננים את הפריים הבא שלכם, מעבר לתכנון מזג האויר ומצב העננים, חשבו גם על לוקיישן מתאים. חפשו מבנה מרשים ועוצמתי, כמו גשר, קתדרלה, פסל גדול או גורד שחקים. תוכלו גם לחפש מבנים יותר מוכרים ואיקוניים, כמו מגדל אייפל בפריז או גשר קארל בפראג. אובייקט כזה לא רק מעגן את הפריים אלא גם יוצר חיבור רגשי וחווייתי עם הצופה.
השילוב בין האובייקט המרכזי החד והברור לבין התנועה הדרמטית בשמיים או במים יוצר תמונה מרשימה עם ניגודיות חזקה בין יציבות לתנועה ובין הסטטיות לדינמיקה.
ההוכחה שכדור הארץ מסתובב? מבט אל על במידטאון, תל אביב
בחירת מזג אוויר לצילומי חורף וחשיפות ארוכות
מזג האוויר הוא אחד הגורמים החשובים ביותר להצלחת צילומי חורף, במיוחד כשמדובר בחשיפות ארוכות. כדי ליצור תמונות דרמטיות ומלאות חיים, מומלץ לבחור ימים שבהם השמיים מציעים עננות מעניינת – לא אחידה ומשעממת, וגם לא דלילה מדי, אלא כזו שמלאה במרקמים ותנועה. עננים מפוזרים ובעלי טקסטורות ברורות שמאפשרים הצצה חלקית לשמיים כחולים או שכבות עננים בגבהים שונים יוצרים אפקטים מרהיבים במיוחד בצילום עם חשיפה ארוכה.
הימנעו מימים שבהם השמיים הם שטוחים ואפרוריים לגמרי בהם אין כלל טקסטורות בשמיים וכן מימים נטולי עננים. במקום זאת, חפשו ימים עם כיסוי עננים של 50%-90%, שמבטיחים עננים נעים ודינמיים בשמיים – מושלם למריחות דרמטיות בפריים.
העץ הבודד גרסת מדגסקר
לתכנון נכון של הסשן, השתמשו באפליקציות כמו:
אפליקציית Windy: מציגה תחזיות מפורטות של כיסוי עננים, מהירות הרוח ומצב האור.
אפליקציית Clear Outside: אפליקציה המיועדת לצלמים ומציעה מידע על כיסוי עננים לפי שעות, כולל תנאי תאורה.
האתר AccuWeather: מספק תחזיות מדויקות ומידע על שינויים צפויים במזג האוויר.
עם הכלים הללו, תוכלו לבחור את היום המושלם לצאת לצילומים ולתפוס את הקסם החורפי בשיאו.
האתגר המרכזי בצילום חשיפות ארוכות במיוחד
ניחשתם נכון - האור! ואם אחדד - "יותר מדי אור".
כשמצלמים זרימה של מפלים או תנועה של גלים בים, אפשר לקבל אפקטי מריחה מאד יפים ומרשימים גם בחשיפה של מספר שניות. במצבים מסוימים בצילומים כאלה, לעיתים אנחנו מעוניינים דווקא לקצר את זמני החשיפה ולצלם למשך כמה עשיריות השניה בלבד (למשל, 0.5 השניה). זה בכדי לשמור על הטקסטורות של הזרימה וללכוד את המרקמים השונים שנוצרים בעקבות תנועת המים.
כדי לצלם חשיפות ארוכות במיוחד ולקבל אפקטים של מריחה משמעותיים, במיוחד בעננים אשר תנועת הרבה יותר איטית בתוך הפריים מאשר המים - אנחנו צריכים לחשוף את החיישן למשך זמן ארוך במיוחד, עשרות שניות ולעיתים אף דקות שלמות.
בשני המקרים לרוב נצטרך לעבוד עם אביזר נוסף בשם פילטר ND שתפקידו להחשיך את הפריים ולאפשר לנו לצלם בחשיפות ארוכות גם באור יום או בשעות הדמדומים. אחרת, הפריים "ישרף" ויהיה בהיר מדי ואף לבן לחלוטין. צילום חשיפות ארוכות מאד לוקח את האתגר הזה לקיצון ומחייב אותנו לעבוד עם פילטרים חזקים במיוחד, של 10 סטופים ויותר.
לקריאת סדרת שני המאמרים על צילום עם פילטר ND - התחילו כאן.
ישנן חברות שמייצרות פילטרים חזקים במיוחד, של 15 סטופים. דרך נוספת היא לחבר לעדשה מספר פילטרים האחד על השני, למשל פילטר ND64 (של 6 סטופים) ובנוסף עם פילטר ND1000 (של 10 סטופים) וביחד לקבל החשכה של 16 סטופים, שתהיה מושלמת לצילום של 2-5 דקות גם באור יום.
שלבי הצילום
1. מציאת הקומפוזיציה
לפני שמתחילים, חפשו את הספוט המדויק בו כדאי לכם לעמוד ולצלם במחינת הקומפוזיציה. שווה להשקיע כמה דקות בלוקיישן כדי למצוא את הזווית הכי מעניינת, כזו שמובילה את הצופה לתוך התמונה, מחמיאה לאובייקט הראשי וכוללת את האיזון המושלם בין האובייקטים הסטטיים לבין האובייקטים שנמצאים בתנועה.
היעזרו בטלפון החכם כדי לסרוק את האזור ולמצוא את הקומפוזיציה המתאימה ביותר. נסו זוויות שונות, פרופורציות בין השמיים לקרקע, ושחקו עם שילובי האובייקטים בפריים. רק לאחר שאתם מרוצים מהנקודה שמצאתם, עברו לעבוד עם המצלמה.
יפו בזווית ייחודית, דווקא בזריחה
2. העמדת המצלמה על חצובה
מקמו את המצלמה על חצובה יציבה, במקום נוח ובטוח ככל הניתן, במיוחד אם אתם מצלמים באזור מחליק או ברוח חורפית חזקה. ודאו שהחצובה ממוקמת על משטח יציב וללא תזוזות אפשריות, וודאו כי כל החיבורים סגורים ואף לחצו עם הידיים על החצובה והמצלמה כדי לוודא שהכל יציב וסגור.
3. דיוק הקומפוזיציה
ברגע שהמצלמה על החצובה, הקדישו זמן לדיוק הקומפוזיציה. הכוונה היא לקחת את מה שמצאתם בשלב הראשון ולהביא את זה לרמת דיוק גבוהה יותר .
ישרו את האופק בעזרת קווי רשת במצלמה וכן ישרו את הפריים בהתאם לקווים גיאומטריים בולטים בסצינה.
בדקו את הקצוות של הפריים, והימנעו מפריטים לא רצויים כמו ענפים חודרים או פנסים.
שחקו עם הזום כדי לקבל החלטה מה נכנס לפריים ומה לא, ואילו אובייקטים אתם רוצים להדגיש ואילו להעלים מהפריים.
הבנין הרוקד בפראג
4. הגדרות מצלמה
בשלב זה, התחילו לעבוד על ההגדרות הטכניות של הצילום
צמצם: בחרו בערך בין f/8 ל-f/16 לחדות ועומק שדה מירבי, שלרוב מאפיין צילומי נוף טבעי או אורבני.
האסא (ISO): שמרו על ISO נמוך (100-200) להפחתת רעש ואיכות תמונה מירבית.
מהירות תריס - עדיין לא בשלב הזה :)
עבדו עם שלט רחוק או טיימר: למניעת רעידות בזמן החשיפה. בחלק מהמצלמות ניתן לעבוד עם אפליקציה יעודית ולצלם דרך הסמארטפוון.
ביטול מייצב: המייצב תפקידו להתמודד עם רעידות הידיים כשמצלמים מהיד בחשיפה מעט איטית. במצלמות DSLR המייצב נמצא בעדשה ואילו ברוב מצלמות חסרות המראה המייצב הוא במצלמה עצמה. בצילום על חצובה המצלמה יציבה ואין בו צורך. מעבר לכך, הצורה בה הוא עובד עלולה לגרום לטשטוש ואיבוד פוקוס בפריים וכדאי לכבות אותו.
מצב נעילת מראה- Mirror Lockup (רק במצלמות DSLR): כבו את המנגנון בתפריט המצלמה כדי להפחית רעידות שנגרמות מתנועת המראה (אם אתם לא בטוחים, חפשו בגוגל איך עושים זאת במצלמה שלכם).
פסטורליה בדולומיטים
5. פוקוס מדויק
אם רוצים פוקוס מיטבי על כל הפריים, השתמשו במרחק ההיפרפוקאלי. זהו מרחק שאם תתפקסו עליו כל מה שאחוריו ועד אינסוף וכן כל מה מלפניו ועד אמצע הדרך למצלמה יהיה בפוקוס. ניתן לחשב אותו לפי המצלמה והעדשה שלכם בעזרת אפליקציות כמו Hyperfocal Pro או לחפש המלצות בגוגל.
לחלופין, אם האובייקט המרכזי הוא הדגש, בצעו את חישוב הפוקוס עליו.
בשלב זה מומלץ לעבור לפוקוס ידני (במצלמה או בעדשה). הסיבה לכך היא כדי לקבע את הפוקוס כדי שתוכלו לצלם חופשי גם אחרי שתלבישו את הפילטר. אל דאגה, זה שעברתם לפוקוס ידני לא אומר שהוא זז, הוא ישאר בדיוק איפה שמצאתם אותו רגע לפני. רק הקפידו שלא להזיז בטעות את טבעת הפוקוס, לשנות את הצמצם או לשחק עם הזום - שלושת האלמנטים שעלולים לשנות את הפוקוס.
שני הרים מעשנים. כנסיית סנט ג'והאן בדולומיטים
6. צילום ללא פילטר
צלמו חשיפה רגילה ללא פילטר ND כדי לבדוק את החשיפה ואת מהירות התריס המתאימה. זהו שלב קריטי לתכנון החשיפה הארוכה. זכרו מה הייתה מהירות התריס בשלב זה שמייצרת חשיפה מאוזנת ומתאימה לאור הזמין בסצינה.
היעזרו בהיסטוגרמה כדי לוודא שהחשיפה טובה ואין לכם אזורים שרופים או חשוכים מדי.
לקריאת מאמר על היסטוגרמה, לחצו כאן.
7. חיבור הפילטר וחישוב זמן החשיפה
חברו את פילטר ה-ND וחישבו את זמן החשיפה המתאים. החישוב פשוט מאד גם למי שאינו מסתדר בקלות עם חישובים ומתמטיקה. כל מה שצריך לעשות זה לקחת את המספר הרשום על הפילטר לצד האותיות ND ולהכפיל אותו בזמן החשיפה שיצא לכם ללא הפילטר.
לדוגמה, עם פילטר ND1000 (10 סטופים), אם מהירות התריס שלכם ללא פילטר היא 1/100 שניות, זמן החשיפה המתאים עם הפילטר יהיה כ-10 שניות (1/100 × 1000).
ניתן כמובן להשתמש באפליקציות או טבלאות לחישוב קל.
מבט לעבר העיר פיראן, סלובניה
בצילום חשיפות ארוכות "קלות", של שניות בודדות אני תמיד ממליץ שלא להסתבך עם חישובים ופשוט לפעול לפי ניסוי וטעיה. לצלם למשל למשך 2 שניות, ולהגדיל את זמן החשיפה אם יצא חשוך מדי או להקטין אותו אם יצא מואר מדי. בחשיפות ארוכות במיוחד זה יהיה מעט בעייתי, כי לעיתים החשיפות מגיעות לדקות שלמות. זה יהיה מצער מאד להמתין 3 דקות לביצוע החשיפה רק כדי לגלות ששרפתם את הפריים כי הפילטר לא היה חזק מספיק.
לכן מאד הייתי ממליץ להבין את החישוב הפשוט הזה ולהשתמש בו.
מילה על חשיפות ארוכות במיוחד והקשר לפילטר ND
צילום חשיפות ארוכות במיוחד, כזה שמורח את העננים בצורה משמעותית, הרבה פעמים נדרש זמן חשיפה ארוך, של 60 שניות, 120 שניות ואף יותר מכך. כדי לאפשר צילום שכזה, נדרש פילטר חזק במיוחד, לרוב אף יותר חזק מאשר ND1000. לחלק מהחברות יש פילטרים מאד עוצמתיים של 15 או 16 סטופים. לרוב אלו פילטרים של מערכות מתקדמות ויקרות, ואלא אם אתם צלמי נוף מקצועיים, ככל הנראה פילטר כזה יהיה יותר ממה שאתם צריכים.
אז מה עושים? משתמשים בכמה פילטרים ביחד, כלומר ממקמים אותם האחד אחרי השני (בהברגה או בעזרת התקן מיוחד, תלוי איזו מערכת פילטרים יש לכם). בצורה כזו, למשל, ניתן לחבר פילטר ND32 (שווה ערך ל-5 סטופים) עם פילטר ND1000 (כאמור, 10 סטופים). התוצאה של החיבור היא פילטר ND32000 (מכפלה של 32 ו-1000) בעוצמה של 15 סטופים.
אם נעשה גם במקרה הזה את התרגיל עם חישוב החשיפה האקוויוולנטית - נקבל זמן חשיפה של 320 שניות (1/100 × 32000), שזה כבר הרבה יותר משמעותי מ-10 שניות, ויאפשר לכם לקבל חשיפות ארוכות במיוחד ולמרוח את העננים.
ביצוע הצילום
אחרי שעברתם את כל השלבים הקודמים, בניתם קומפוזיציה יפה והגדרתם את כל הגדרות הצילום - הגיע הזמן לחשוף את החיישן לאור ולמרוח את התנועה, כלומר - לצלם!
טיפ בונוס - לפעמים בשלב הזה, כשאתם מוכנים לצילום, המצלמה פשוט לא מצלמת, לא משנה מה אתם עושים. מה הבעיה? ככל הנראה שכחתם לעבור לפוקוס ידני בשלב החמישי, והמצלמה מתקשה להתפקס עם הפילטר ND החזק.
הורידו את הפילטר, התפקסו מחדש, העבירו את המצלמה או העדשה לפוקוס ידני, הלבישו את הפילטר וצלמו בחופשיות.
8. בחינת התוצאה
בדקו את התמונה שצילמתם: האם התמונה עושה לכם את זה? האם האובייקט הסטטי והאלמנטים הדינמיים מתחברים ומייצרים סיפור צילומי מרהיב? האם האפקט של מריחת העננים מרשים ומעניין? האם האובייקט המרכזי חד וממוקד?
בחנו את התוצאות, עשו משוב עצמי ובמידה ואתם מזהים נושאים שכדאי לתקן - שנו את הפרמטרים, החליפו פילטר, שחקו עם הקומפוזיציה וצאו לסיבוב נוסף. בצעו את כל מה שצריך כדי לקבל פריים מרהיב וייחודי.
מאיץ החלקיקים במכון ויצמן למדע
טיפים לעיבוד תמונה
אמנם זהו לא שיעור מעמיק בעריכה (לא סתם יש לנו קורס שלם בתוכנת לייטרום, מוקלט וזמין לכם 24/7) אבל עיבוד התמונה הוא שלב הבישול של המנה הויזואלית, שבו הקסם של החשיפות הארוכות מתעורר לחיים, ולכן חשוב להזכיר אותו כאן.
להלן כמה טיפים בסיסיים שכדאי לשים אליהם לב בשלב העריכה.
איזון צבעים: אם הפילטר גרם להטיות צבע, השתמשו בסרגלים של האיזון הלבן (White Balance) כדי ליצור צבעים מדויקים וטבעיים יותר.
חיזוק הדרמה: שפרו את הניגודיות בין העננים לאובייקט המרכזי בעזרת כלים כמו Contrast או ה-Clarity.
חידוד: תנו תשומת לב לפרטים באובייקט המרכזי כדי להבטיח שהצופה מתמקד במה שחשוב ועבדו עם כלי ה-Sharpening בפאנל Detail בלייטרום.
מסיכות יעודיות: במידה ויש אזורי עניין שתרצו לתת להם דגש מיוחד (להאיר או להחשיך, לחדד, "לחמם" או "לקרר" וכו') תוכלו ליצור מסיכות מותאמות לאזורים הללו ולתת להם אקסטרא חיים בצורה סלקטיבית. השתמשו במסיכות מדורגות (Linear Gradient) כדי להוציא יותר פרטים מהשמיים, מסיכות רדיאליות (Radial Gradient) להדגיש אזורים ספציפיים כמו המבנה הראשי או מסיכות שתצרו עם המברשת (Brush) כדי להבליט אלמנטים בעלי גיאוטריה ייחודית.
הסרת אלמנטים: צילומי חורף עם חשיפות ארוכות מאופיינות באסטתיקה ודיוק וכדאי מאד שהפריים יהיה נקי ככל האפשר מהפרעות קטנות כמו כתמים על חיישן המצלמה בשמיים, אובייקטים מיותרים שגונבים את הפוקוס וכד'. השתמשו בכלים המתקדמים שזמינים לכם בלייטרום כדי להסיר אלמנטים זרים (בין היתר, כלים מבוססי AI שעושים עבודה נהדרת).
אותם הפנסים, אוירה אחרת. נמל תל אביב
לסיכום: להוסיף דרמה חורפית לפריים ולחיים
דמיינו את עצמכם עומדים מול נוף חורפי – גשר מרהיב, קתדרלה עתיקה, או רחוב שקט עם שלוליות המשקפות את השמיים. העננים נעים באיטיות, רוח קלילה מלטפת את הפנים שלכם, ואתם מתכוננים להנציח את הרגע עם חשיפה ארוכה שתהפוך את המציאות לסיפור ויזואלי בלתי נשכח.
דמיינתם? עכשיו הפכו את הדמיון הזה למציאות וצאו לצלם :)
חודש דצמבר הוא הזמן המושלם לצאת לצילומים כאלה או לפחות ללמוד איך עושים זאת נכון ולהתכונן לצילומי חורף דרמטיים גם בחודשים שאחרי.
לא סתם בתוכנית הדגל שלנו, חדר כושר לצילום, אנו מציינים את חודש דצמבר כחודש צילום חורפי – הזמן שבו הטבע והעיר לובשים גוונים רכים ומסתוריים, והשמיים מספקים את הקנבס המושלם למשחקי חשיפות ארוכות.
צילום חשיפות ארוכות הוא לא רק טכניקה, אלא חוויה. יצירת סיפור ויזואלי ייחודי שאי אפשר לראות בעין. הוא מלמד אותנו סבלנות, התבוננות ותכנון מהם לצד היכולת לראות את העולם בקצב אחר. אז בין אם אתם כבר שולטים באמנות הזו ובין אם אתם רק מתחילים – זה הזמן לצאת החוצה, לאתגר את עצמכם וללכוד רגעים קסומים שלא יחזרו.
כל מה שנותר לי זה לאחל לכם הצלחה גדולה בצילום יצירת האומנות החורפית הבאה שלכם.
מוזמנים להגיב בתחתית המאמר עם המחשבות שלכם על הנושא וכן לשתף אותו עם חברות וחברים צלמים.
שלכם,
ויקטור.
תודה ענקית לך ויקטור, על ההסברים הרחבים והמרחיבים, העמוקים והמעמיקים, הברורים כל כך ועשירים ונדיבים במידע.
לומד המון מהכתיבה שלך ומהטיפים.